Котел на угле.
Котлы, приспособленные для работы на угле как правило имеют верхнюю загрузку (или дверцу, расположенную под наклоном в верхней части передней стенки), позволяющую насыпать уголь в топку из ведра. Дрова в таком котле тоже можно использовать, но если скажем это котел шахтного типа с нижним горением, то дрова в таком котле заклинивают друг друга и зависают в шахте, что приводит к затуханию котла. Так же в таком котле прекрасно горят топливные брикеты, но тепла с них получается немного меньше.
Котел на дровах.
Если доступного угля рядом с вашим домом нет, брикеты продаются в 40-50 км от дома по цене, сопоставимой со стоимостью (или даже выше) угля, а за забором у вас начинается непролазный березовый лес (ну или хвойный, как у меня), то вам однозначно стоит ставить котел, приспособленный для работы на дровах. Да, такой котел так же может работать и на угле или брикетах, но в таких котлах загрузочная дверца расположена так, что удобнее всего использовать дрова, да и топка таких котлов значительно больше, так как требуется больше топлива для того же количества получаемого тепла. Если вы выбираете для себя такой котел, то дополнительно к котельной вам потребуется построить еще и дровяник, в который будет вмещаться как минимум трехлетний запас дров: 1/3 запаса вы будете сжигать за зиму, еще 1/3 в это время будет сохнуть и служить неприкосновенным запасом на случай неожиданных холодов в конце мая - начале сентября, а последнюю треть вы будете зимой заполнять новой партией дров.
Пеллетный котел.
Если рядом с вами фабрика по изготовлению наполнителя для кошачьего туалета пеллет для пеллетного котла, размеры вашего кошелька и котельной позволяют поставить такой котел, то ставьте не задумываясь, так как это единственный твердотопливный котел, который может считаться автоматическим. Все, что от вас будет требоваться при его эксплуатации, это тщательно выбирать поставщика топлива, чтобы гранулы не рассыпались до того, как попадут в топку котла, а так же раз в несколько дней - неделю добавлять новую порцию топлива в бункер.... килограмм так 100-200 примерно, но это уже мелочи жизни.
Котлы длительного горения
Если вы определились с типом твердого топлива, и это оказались не пеллеты, то вы наверняка задумаетесь о пиролизном котле или котле длительного горения. Такие котлы бывают как дровяные, так и на угле. Общим их недостатком является то, что такой котел необходимо постоянно чистить. Да и КПД таких котлов хромает на обе ноги. Все дело в том, что для того чтобы котел долго горел, в него подается меньше воздуха, что в свою очередь приводит к неполному сгоранию горючих газов, низкой температуре горения и как следствие выделению и осаждению на стенках котла большого количества сажи вперемешку с конденсатом. Согласитесь, не радужная перспектива, всю зиму топку котла начинать с того, что чистить его от сажи и дегтя, образовавшегося во время предыдущей топки. А если взять именно пиролизный котел, то с ним появляется еще одна проблема: очень жесткое требование к влажности топлива. Фактически нормально работать он будет только на топливных брикетах, обычные дрова до необходимого уровня влажности в кустарных условиях не высушить.
С другой стороны, если же взять котел с обычным режимом горения, то появляется проблема необходимости постоянного подкидывания топлива (на дровах каждые 1,5-2 часа, на угле каждые 3-4 часа), что тоже не совсем комфортно, да и энергии такой котел выделяет больше, и ее необходимо куда-то деть. Решить эту проблему можно, используя накопительную емкость. Скажем, для моего дома в 180 м2 объем такой емкости должен быть порядка 2-2,5 м3. Такая емкость позволит раз в день топить котел в течении вечера, а всю ночь и весь следующий день использовать накопленное тепло для обогрева дома. Примерно по такому же принципу работает русская печь. В процессе топки она нагревает кирпичную кладку, которая медленно отдает свое тепло в дом. У использования теплоаккумулятора есть и свои минусы:
- Во-первых такую емкость необходимо где-то разместить, причем разместить внутри дома, а не на улице (для понимания, 2м3 с учетом утепления, это бочка с водой размерами 1,3х1,3х2,4 метра как минимум, весящая без воды около 200 килограмм, а после заполнения ее вес будет уже 2,2-2,3 тонны);
- Во-вторых, чтобы нагреть такой объем воды, необходим достаточно мощный котел. Например мне на мои 180 м3 пришлось покупать котел мощностью 35 кВт, что фактически в 2 раза превышает потребности дома, но даже с таким котлом, для того чтобы нагреть 2 куба воды с 40 до 80 градусов потребуется минимум 3 часа (а если учесть тепло потери, потребление части тепла радиаторами и теплым полом, то три часа уверенно превращаются в 5-6 часов).
Так плавно мы подобрались к подбору мощности котла.
Существует распространенный простой способ подбора - 1 кВт на 10 м2 площади дома, но это настолько примерно, что подобранный таким образом котел в хорошо утепленном доме будет просто перегревать теплоноситель, а если ваш дом из 150-го бруса, плохо проконопаченного, с потолками в 4 метра, без утепления да еще где-нибудь в Сургуте, то с котлом, подобранным по такой формуле, вы замерзнете в первую же зиму.
Раз универсальной формулой пользоваться нельзя, то надо считать. Считать необходимо тепло потери дома. Сейчас достаточно много разного рода калькуляторов, облегчающих расчет, главное- при пользовании любым из них помнить, что они считают тепло потери на 1 м2 ограждающей конструкции. Отдельно придется посчитать стены, окна, пол, первого этажа, чердачное перекрытие (или мансардное перекрытие), и даже дверь.
Что будет означать полученное значение тепло потерь? По сути, это то количество энергии, которое необходимо для того, чтобы в самый лютый мороз в вашем доме была комфортная температура (я в расчет вбивал +25). Т.е. это как раз та самая минимальная необходимая мощность котла. Но не спешите с радостью заказывать котел под полученную мощность. Во- первых, если вы все таки будете ставить буферную емкость, то необходимо дополнительно учесть и ее потребление. Грубо говоря, для того, чтобы нагреть тонну воды с 40 до 80 градусов (диапазон работы буферной емкости), необходимо 46,4 кВт. Умножьте данное число на объем вашей буферной емкости и разделите результат на желаемое количество часов топки котла, получите значение, на сколько необходимо увеличить мощность котла по сравнению с тепло потерями дома, но и сейчас заказывать котел еще рано. У любого котла есть КПД, и в подавляющем большинстве производитель пишет мощность котла без учета его коэффициента полезного действия, который в зависимости от вида твердотопливного котла варьируется от 60 до 80%. Делим полученное значение на КПД, умножаем на 100% (или просто делим на 0,6-0,8) и вот теперь уже получаем необходимую мощность котла для дома.
